LVMH a renoncé à presque toutes les gains de son cours de bourse réalisés durant le boom de l'industrie du luxe lié à la pandémie, qui en avait fait la première entreprise européenne valorisée à 500 milliards de dollars, car les troubles géopolitiques ont atténué le « facteur feelgood » dont dépendent les marques de luxe. La capitalisation boursière du groupe coté à Paris, derrière Dior, Louis Vuitton et Veuve Clicquot, a été réduite de plus de moitié depuis son pic de 2023 pour atteindre 213 milliards d'euros. Cette baisse a ramené l'évaluation de LVMH proche de celle de janvier 2020, peu avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19, qui avait stimulé une hausse historique des dépenses de luxe.

La baisse du cours de l'action s'est produite malgré le fait que LVMH ait déclaré l'année dernière un bénéfice provenant des activités poursuivies de 17,8 milliards d'euros — soit plus de 50 % supérieur à celui de 2019. Le déclin du secteur du luxe a commencé il y a environ trois ans, lorsque l'inflation a comprimé le pouvoir d'achat des consommateurs de classe moyenne, connus sous le nom de « consommateurs aspirationnels » de luxe. Ce déclin a été exacerbé par les différends commerciaux américains et la guerre au Moyen-Orient.

Bain estime que 60 millions de consommateurs principalement « aspirationnels » ont cessé d'acheter au cours des trois dernières années. Flavio Cereda, gestionnaire de fonds chez GAM, a déclaré que le problème pour LVMH était que l'entreprise était devenue un moyen pour les investisseurs de parier sur les dépenses des consommateurs aspirationnels. Selon Christopher Rossbach, directeur des investissements chez J Stern & Co, actionnaire de LVMH, la planification de la succession chez LVMH est devenue de plus en plus importante pour les investisseurs.

Arnault, âgé de 77 ans, prépare ses cinq enfants à lui succéder un jour. Cependant, en avril, le patriarche familial a éludé les questions sur la succession, en disant aux actionnaires : « Nous en reparlerons dans sept ou huit ans ». Des marques comme Hermès, qui ont une clientèle plus haut de gamme, ont plutôt surperformé.

Bain estime que 60 millions de consommateurs principalement « aspirationnels » — soit environ 15 % de la base totale de clients de luxe — ont cessé d'acheter au cours des trois dernières années. Les marques de luxe elles-mêmes auraient apparemment fait peu pour les retenir en augmentant les prix de nombreux produits entre 50 % et 70 % par rapport aux niveaux de 2019. Cereda a déclaré que ces acheteurs achètent généralement lorsqu'il y a un « facteur feelgood », mais que les consommateurs de classe moyenne ne sont pas dans une bonne situation financière. « Nous avons attendu que cela change, [mais] jusqu'à présent, il n'y a eu que de faux départs », a-t-il dit.

L'industrie du luxe a également été freinée par la demande atone en Chine, qui avait stimulé la croissance de l'industrie durant la dernière décennie. Les consommateurs chinois sont devenus plus réticents à dépenser alors que la valeur de l'immobilier chutait et que le marché boursier sous-performait. L'impact n'a pas été réparti équitablement dans l'industrie.

Des marques comme Hermès et Brunello Cucinelli, qui ont une clientèle plus haut de gamme, ont surperformé, tandis que les maisons qui avaient déjà besoin d'un redressement, telles que Kering (propriétaire de Gucci) et Burberry, ont été parmi les pires performeuses. Le performeur remarquable du secteur durant le déclin a été le groupe suisse de joaillerie Richemont. Une hausse de 28 % de ses actions au cours des six derniers mois a porté la valeur marchande du groupe derrière Cartier et Van Cleef & Arpels au-dessus de 100 milliards d'euros.

La demande a également été forte chez les marques de joaillerie de LVMH, Tiffany et Bvlgari.