LVMH ने महामारी-era उद्योग बूम से प्राप्त अपने शेयर मूल्य में हुई लगभग सभी बढ़त को गंवा दिया है, जो इसे यूरोप की पहली 500 अरब डॉलर की कंपनी बनाता था, क्योंकि भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने उन 'अच्छा महसूस कराने वाले' कारक को कम कर दिया है जिन पर लग्जरी ब्रांड निर्भर करते हैं। पेरिस में सूचीबद्ध समूह — जो डायर, लुई विटॉन और वेव क्लिकोट के पीछे है — का बाजार पूंजीकरण अपने 2023 के शिखर से अधिक आधा होकर 213 अरब यूरो रह गया है। इस गिरावट ने LVMH को अपने जनवरी 2020 के मूल्यांकन के करीब ला खड़ा किया है, जो कोविड-19 महामारी के प्रारंभ से ठीक पहले था, जिसने लग्जरी खर्च में एक ऐतिहासिक उछाल को बढ़ावा दिया था। शेयर मूल्य में गिरावट इस बात के बावजूद आई है कि LVMH ने पिछले साल निरंतर संचालन से लाभ के रूप में 17.8 अरब यूरो रिपोर्ट किए — जो 2019 की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक अधिक हैं। लग्जरी में गिरावट लगभग तीन साल पहले शुरू हुई जब मुद्रास्फीति ने मध्यम वर्ग के खरीदारों, जिन्हें 'आकांक्षी' लग्जरी उपभोक्ता कहा जाता है, की खरीददारी क्षमता को दबा दिया। इस गिरावट को अमेरिकी व्यापार विवादों और मध्य पूर्व में युद्ध ने और बढ़ा दिया है। बेन का अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों में 60 मिलियन मुख्य रूप से 'आकांक्षी' उपभोक्ताओं ने खरीदारी बंद कर दी है। GAM में फंड मैनेजर फ्लावियो सेरेदा ने कहा कि LVMH के लिए समस्या यह है कि कंपनी निवेशकों के लिए आकांक्षी उपभोक्ताओं के खर्च पर दांव लगाने का एक तरीका बन गई है। LVMH के शेयरधारक जे स्टर्न एंड कंपनी के मुख्य निवेश अधिकारी क्रिस्टोफर रोसबैक के अनुसार, LVMH में उत्तराधिकार योजना निवेशकों के लिए बढ़ते हुए महत्वपूर्ण हो गई है। अर्नाल्ट, 77 वर्ष के, अपने पांच बच्चों को एक दिन उनकी जगह लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि, अप्रैल में, परिवार के patriarch ने उत्तराधिकार पर पूछे गए सवालों को टाल दिया, शेयरधारकों से कहा 'हम सात या आठ साल बाद इस पर फिर से चर्चा करेंगे'। हर्मेस जैसे ब्रांड, जिनकी ग्राहकฐा अधिक उच्च स्तर की है, इसके बजाय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेन का अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 60 मिलियन मुख्य रूप से 'आकांक्षी' उपभोक्ता — जो लग्जरी ग्राहक आधार के लगभग 15 प्रतिशत हैं — ने खरीदारी बंद कर दी है। लग्जरी ब्रांडों ने खुद इन उपभोक्ताओं को बनाए रखने के लिए शायद ही कुछ किया हो, क्योंकि उन्होंने 2019 के स्तर की तुलना में कई वस्तुओं की कीमतों में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। सेरेदा ने कहा कि ये खरीदार आमतौर पर तब खरीदारी करते हैं जब एक 'अच्छा महसूस कराने वाला' कारक मौजूद होता है, लेकिन मध्यम वर्ग के उपभोक्ता वित्तीय रूप से एक अच्छी स्थिति में नहीं हैं। 'हम इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, [लेकिन] अब तक केवल झूठी शुरुआतें ही हुई हैं,' उन्होंने कहा। लग्जरी उद्योग को चीन में मंदी के कारण भी रोका गया है, जिसने पिछले दशक में उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया था। चीनी उपभोक्ता संपत्ति मूल्यों में गिरावट और शेयर बाजार के कमजोर प्रदर्शन के कारण खर्च करने में अधिक हिचकिचा रहे हैं। इस दर्द का उद्योग में समान रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। हर्मेस और ब्रुनेलो कुसिनेली जैसे ब्रांड, जिनकी ग्राहकฐा अधिक उच्च स्तर की है, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं; जबकि वे ब्रांड जिन्हें पहले से ही बदलाव की आवश्यकता थी, जैसे गुच्ची की मालिक केरिंग और बर्बेरी, सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में रहे हैं। इस मंदी के दौरान क्षेत्र का उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाला स्विस आभूषण समूह रिचेमोंट रहा है। इसके शेयरों में पिछले छह महीनों में 28 प्रतिशत की वृद्धि ने कार्टियर और वैन क्लीफ एंड आर्पेल्स के पीछे वाले समूह के बाजार मूल्य को 100 अरब यूरो से ऊपर ले जाया है। साथ ही, LVMH के आभूषण ब्रांड टीफैनी और बुलगारी में मांग भी मजबूत रही है।