LVMH hat nahezu alle Aktienkursgewinne aufgegeben, die es während des pandemiebedingten Luxusbooms erzielt hatte, der es zum ersten europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 500 Milliarden Dollar machte, da geopolitische Unruhen das „Feelgood“-Faktor abgeschwächt haben, auf das Luxusmarken angewiesen sind. Die Marktkapitalisierung der in Paris notierten Gruppe hinter Dior, Louis Vuitton und Veuve Clicquot ist von ihrem 2023er Peak auf weniger als die Hälfte gefallen – 213 Milliarden Euro. Dieser Rückgang hat die Bewertung von LVMH auf das Niveau von Januar 2020 zurückgeführt, kurz vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie, die einen historischen Anstieg im Luxuskonsum auslöste.

Der Aktienkursrückgang ist erfolgt, obwohl LVMH im letzten Jahr einen Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten von 17,8 Milliarden Euro meldete – mehr als 50 Prozent höher als 2019. Der Abschwung im Luxussegment begann vor etwa drei Jahren, als die Inflation die Kaufkraft der Mittelschichtskonsumenten, bekannt als „aspirational“ Luxuskonsumenten, drückte. Dieser Abschwung wurde durch US-Handelskonflikte und den Krieg im Nahen Osten verstärkt.

Bain schätzt, dass in den letzten drei Jahren 60 Millionen hauptsächlich „aspirational“ Konsumenten aufgehört haben, Luxusgüter zu kaufen. Flavio Cereda, Fondsmanager bei GAM, sagte, das Problem bei LVMH sei, dass das Unternehmen für Investoren zu einer Möglichkeit geworden sei, auf die Ausgaben der aspirationalen Konsumenten zu wetten. Laut Christopher Rossbach, Chief Investment Officer bei LVMH-Aktionär J Stern & Co, ist die Nachfolgeplanung bei LVMH für Investoren zunehmend wichtig geworden.

Arnault, 77 Jahre alt, bereitet seine fünf Kinder darauf vor, ihm eines Tages nachzufolgen. Allerdings hat der Familienpatriarch im April Fragen zur Nachfolge abgeblockt und den Aktionären gesagt: „Wir werden darüber wieder in sieben oder acht Jahren sprechen“. Marken wie Hermès, die eine eher wohlhabende Kundschaft haben, haben stattdessen besser abgeschnitten.

Bain schätzt, dass in den letzten drei Jahren 60 Millionen hauptsächlich „aspirational“ Konsumenten – etwa 15 Prozent der gesamten Luxuskundenbasis – aufgehört haben, Luxusgüter zu kaufen. Luxusmarken selbst haben offenbar wenig getan, um diese Konsumenten zu halten, indem sie die Preise vieler Produkte im Vergleich zu 2019 um 50 bis 70 Prozent erhöht haben. Cereda sagte, dass diese Käufer in der Regel dann einkaufen, wenn ein „Feelgood“-Faktor vorhanden ist, aber mittelständische Konsumenten befinden sich nicht in einer guten finanziellen Lage. „Wir haben auf diese Veränderung gewartet, [aber] bisher gab es nur Fehlstarts“, sagte er.

Die Luxusindustrie wurde auch durch die schwache Nachfrage in China gebremst, die das Wachstum der Industrie in der letzten Dekade angetrieben hatte. Chinesische Konsumenten sind aufgrund fallender Immobilienwerte und unterdurchschnittlicher Aktienmarktperformance zurückhaltender beim Ausgeben geworden. Die Belastung wurde nicht gleichmäßig in der Industrie verteilt.

Marken wie Hermès und Brunello Cucinelli, die eine eher wohlhabende Kundschaft haben, haben besser abgeschnitten, während Häuser, die bereits eine Wende nötig hatten, wie Kering (Besitzer von Gucci) und Burberry, zu den schlechtesten Performern gehörten. Der Spitzenreiter der Branche während des Abschwungs war die Schweizer Schmuckgruppe Richemont. Ein Anstieg der Aktienkurse um 28 Prozent in den letzten sechs Monaten hat den Marktwert der Gruppe hinter Cartier und Van Cleef & Arpels auf über 100 Milliarden Euro gesteigert.

Die Nachfrage war auch bei den Schmuckmarken von LVMH, Tiffany und Bvlgari, stark.