LVMHはパンデミック時代の業界ブームによる株価のほぼすべての上昇を失い、これがヨーロッパ初の時価総額5000億ドルの会社となる要因となった。これは地政学的な混乱がハイエンドブランドが依存する「気分が良い」要因を損なったためである。パリに上場しているグループ（ディオール、ルイ・ヴィトン、ヴーヴ・クリコを擁する）の時価総額は2023年のピークから半分以下に落ち込み2130億ユーロとなった。この下落により、LVMHの評価は2020年1月の水準、すなわちCOVID-19パンデミックの開始直前の水準に戻った。この時期はラグジュアリー消費の歴史的な急増をもたらした。株価の下落は、LVMHが昨年継続事業からの利益として178億ユーロを報告したにもかかわらず起きた。これは2019年の利益より50%以上高い。ラグジュアリー市場の低迷は約3年前に始まった。インフレが中間層の買い物客、いわゆる「 aspirational 」ラグジュアリー消費者の購買意欲を抑えたためである。この低迷は米国の貿易摩擦と中東の戦争によって悪化した。ベイン・アンド・カンパニーは、過去3年間に主に「 aspirational 」消費者6000万人が購入をやめたと述べている。GAMのファンドマネージャーであるフラヴィオ・チェレダは、LVMHの問題は、同社が aspirational 消費者の支出に賭ける投資家の手段になっていることだと述べている。LVMHの株主であるJ・Stern＆Coの最高投資責任者であるクリストファー・ロスバックによれば、LVMHの後継者計画は投資家にとってますます重要になっている。ベルナール・アルノー（77歳）は、自分に代わって会社を率いる5人の子供を育てている。しかし、4月に家族の長は後継者問題についての質問をかわし、株主に「また7、8年後に話そう」と述べた。エルメスなど、より上位の顧客層を持つブランドは、むしろ好調を維持している。ベイン・アンド・カンパニーは、過去3年間に主に「 aspirational 」消費者6000万人—ラグジュアリー消費者総数の約15%—が購入をやめたと述べている。ラグジュアリーブランド自身は、これらの消費者を維持するためにほとんど何もしておらず、2019年レベルと比較して多くの商品の価格を50%から70%引き上げている。チェレダ氏は、これらの消費者は通常「気分が良い」要因があるときに購入するが、中間層の消費者は財政的に良い状態にないと述べている。「この変化を待っていたが、[しかし]今のところ誤ったスタートしかなかった」と彼は語った。ラグジュアリー業界はまた、過去10年間に業界の成長を牽引してきた中国の需要の低迷によっても影響を受けている。中国の消費者は不動産価値の下落と株式市場の不振により、支出を控えるようになっている。この影響は業界全体に均等に及んでいない。エルメスやブルネロ・クチネリのように、より上位の顧客層を持つブランドは好調を維持しているが、転換が必要だったブランド、例えばグッチの親会社ケリングやバーバリーは、最も不調だった。この低迷の中で際立ったパフォーマンスを見せたのはスイスのジュエリーグループ、リシュモンである。過去6ヶ月に株価が28%上昇し、カルティエやヴァン・クリーフ＆アーペルを擁するグループの時価総額は1000億ユーロを超えた。さらに、LVMHのジュエリーブランドであるティファニーとブルガリの需要も依然として強い。