シアトルのElliott's Oyster Houseでカキを仕入れるDavid Leckは、子どもの頃にHood Canalで大量の貝類を採ったことを覚えている。今では夏が暑くなり、少なくなった魚介を多くの人が奪い合っている。細菌や有毒藻類が採取できる時期を制限しているため、レストランが仕入れる貝類は安全だが高価になった。かつては1個1ドルだったカキが、今では4.50ドルで売られている。
Bristol Bayでの海洋熱波により、アラスカのレッドキングクラブの個体数が激減し、価格は1ポンド25ドルから150ドルに跳ね上がった。ワシントン州の丸ごとのDungeness crabは2016年に平均8ドルから13ドルだったが、温水による大量死と藻類の大発生により、今では1ポンド25ドルになっている。アラスカのCopper River産のキングサーモンは、熱ストレスによって20年にわたり減少しており、25ポンドの1匹が2,000ドルで売られている。
シアトルで35年間、野生の食材を教えてきたLangdon Cookは、希少性によって日常の食べ物が時々の贅沢品になったと指摘する。Puget SoundではエビやDungeness crabのレクリエーション漁の期間も短くなった。かつてバーの客は、シンプルなオイスターショットに1ドルを払った。今ではサーバーが、テロワールの海版である「merroir」について説明する。高い価格は敬意を生み、人々は野生の食材がいかに特別かに気づくようになる。
彼は、海水温の上昇によって減少した野生のスチールヘッドをフライフィッシングで釣り、繁殖できるようにすべての魚を放流している。もう食卓に上らなくなった食べ物もある。「それこそが究極の敬意と言えるかもしれない。もう私たちが食べなくなった食べ物への敬意だ。」
出典: New York Times Business · 要約：HeadlinesBriefing