激しい競争と関税がSheinの成長ストーリーを破壊しましたが、ファストファッションの巨人であるSheinはまだ手を出せる手段を持っています。この会社の株式は安くはありませんが、捨てられたものではありません。シンガポールに本社を置き、中国で創業し、今でも主に中国で衣類を製造しているこの企業は、火曜日に香港での初公開発行（IPO）で約270億ドルの評価額を目指しています。これは、かつて1000億ドルに達していた時期とは遠いものです。Sheinの熊本市場はかなり単純です。その主な魅力は、顧客にとって安く手に入るファストファッションでした。しかし、昨年米国は、Sheinのような企業が低価値の小荷物を免税で輸入するのを許していた貿易ループを撤廃しました。この会社の申請書によると、Sheinはこれらのコストの大部分を顧客に転嫁していると述べています。今年、欧州も安価な小荷物に関税を課し始めました。一方で、競争はどこにでも潜んでいます。米国では、TemuとTikTok Shopが購入者のスクロール時間を争っています。一方で、JD.com、Temuの所有者PDD、シンガポールのShopeeはすべて、新興市場でシェアを争っています。2024年、Sheinの売上成長率は、Temuが米国の財布を激しく争ったため、前年の41%から21%に緩やかになりました。その後、2025年、de minimisループが閉じられた後、Sheinの売上成長率は8%にまで緩やかになりました。第一四半期、売上はたった1.1%の成長にとどまりました。これらの低下は、7月初頭に開始された欧州の新規関税の影響を含んでいません。新たな成長は、低い利益率とともに訪れる可能性があります。既存市場と未開拓市場の両方で新しい顧客を引きつけるには、特にオンラインで製品を販売しているため、広告支出を増やす必要があります。現在、マーケティング支出は売上の約16%を占め、3年前の11%から増加しています。Sheinが高い利益率を持たない非ファッションカテゴリー、特に家具や生活雑貨の販売比率を高めていることも、計画を阻む要因です。昨年、Sheinの営業利益率は4.1%にとどまり、H&Mの約半分、Zaraの所有者であるInditexの5分の1にすぎません。しかし、Sheinを完全に否定するのはまだ早すぎる可能性があります。米国はShein最大の単一国市場であり、第一四